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Trajes de luto na composição do século XIX

Traje de luto nos dezenove cem anos

O traje associado ao luto é muito diferente em várias culturas; no entanto, o significado do traje de luto é relativamente idêntico em todo o mundo: expressar respeito destinado ao falecido e manter a aparência individual de distrair as cerimônias em torno da morte. Na maior parte do mundo ocidental, a cor que domina muitos guarda-roupas de luto é preta, enquanto o design e a minimização de roupas de luto não são afetados por uma finalidade. Especialmente nos séculos XIX, os vestidos de cerimônias mantinham sua complexidade e elegância se fossem fabricados com estampas ou tons coloridos, para uso em capelas, ou talvez no escuro sombrio do túmulo. As roupas de luto das mulheres, especialmente, tinham muito pouca dissimilaridade com seus outros trajes formais humildes, além da tonalidade escura necessária e predominância de véus.

Entre as classes reduzidas, que não podiam dar ao luxo de fazer um vestido totalmente novo para ser usado em apenas uma ocasião, era costume tingir o melhor tipo de roupa ou colete preto, especialmente se os que partiram eram parentes próximos (Masson e Reveley 1988). Em famílias grandes e prósperas, costumava acontecer que os servos recebessem roupas de luto, chapéus e véus, que eram usados ​​durante a longa quantidade de luto alto, com duração de doze semanas. Durante esse período, era provável que a viúva seguisse o conjunto de regras que governava o que ela poderia vestir e, uma vez que lhe foi permitido, gradualmente, voltar a usar a simplicidade nas roupas comuns. Esses tipos de regras eram muito específicos em relação a anéis e toalhas, as únicas coisas que uma viúva em Paris do final do século XIX deveria usar para obter as quatro iniciais. Cinco meses após a morte de seus parceiros, haviam sido vestidos de lã preta, capuz e véu, luvas de linho preto e uma fivela de cinto de bronze, se necessário (Perrot, 1990). Uma viúva rica provavelmente compraria um traje completamente novo, geralmente feito de preto, feito de lã e crepe, tecido pesado que acrescentava seu peso sombrio ao efeito da tonalidade já sombria. As modas de luto foram registradas no Harpers Bazaar, com a impressão de que os ditames da moda precisarão anular emoções verdadeiras sobre o falecido e também preocupar-se com o próprio bem-estar:

Geralmente, um véu profundo é usado a parte de trás do capuz, mas não sobre a cabeça ou talvez o rosto como o véu das viúvas, que cobre toda a pessoa quando está abaixada. Essa maneira é muito contestada por médicos simples, que acham que muitas doenças oculares acham isso significante, e aconselha o uso comum de freiras finas velando em vez de crepe, que derrama os perniciosos absorventes corantes nas narinas muito sensíveis, causando doenças catarrais. bem como cegueira e catarata da visão. É uma pena que a moda exija o véu de crepe, ainda assim é. É a própria bandeira da angústia, e não se especula se isso troca a bravura de ser desprovida dela. Só podemos recomendar aos enlutados que eles precisem prender um pequeno véu de voile preto sobre a área da visão e do nariz e jogar de volta o crepe pesado o mais rápido possível, pelo bem da saúde. (Harpers Bazaar, 1886, grifos do autor)

A origem do aumento da popularidade do luto no século XIX controla duas fontes: o romantismo que envolve a morte na literatura da época e a rainha Victorias, quarenta. de luto por seu falecido marido, Prince Albert (Chicago Historical Society, 1998). Os romances medievais, como Wuthering Altitudes e as funções de Edgar Allen Poe, influenciavam o aspecto impresionável da morte, assim como a importância de sua condição, tornando o perdão de um membro da sociedade muito mais chocante e traumático do que hoje. O luto do rei da Califórnia, Victorias, iniciado em 1861, estabeleceu um precedente relativo às viúvas britânicas e americanas e vinculou o luto à virtude e piedade, que mais uma vez se tornaram populares sob seu reinado. O conflito civil americano, que se seguiu duramente à morte do príncipe Alberts, foi sua ocasião para várias mulheres colocarem esses princípios e tendências em prática.

O véu é, depois da tradicional cor preta, talvez o hábito mais identificável de luto dentro dos 100 anos. O véu das viúvas era completamente uma confusão para os observadores e, como dentro da estimativa acima, cobre o corpo dos pés aos pés. Como tal, é uma reminiscência do tradicional hijab muçulmano, que em seu tipo mais extremo cobre todo o corpo, exceto por uma fita nos olhos (Boucher, 1987). O objetivo do hijab é defender os homens de sua distração da beleza das mulheres. O véu de luto feminino do século XIX serviu de um objetivo semelhante, embora talvez menos insidiosamente misógino: proteger o mundo através da tristeza lamentável dos enlutados.Isso escondeu o rosto autêntico dos enlutados, a fim de poupar-lhe o embaraço das lágrimas da comunidade e ajudar a torná-lo mais simples encontrar outras pessoas sem ter que ser obrigado a sorrir ou fazer um confronto social. A presença do véu em trajes femininos para luto e casamentos sugere que o véu fornece um impressionante espaço sagrado e contemplativo, no qual uma mulher pode existir dentro de um período muito emocional de sua vida. Além disso, é um substituto destinado à segurança masculina: a nova noiva aparece velada em público até que ela se torne a guarda legal de seu marido, além da viúva parecer velada em áreas públicas porque essa mulher cheia de vida deixou de alcançar a proteção física imediata de sua esposa. o marido. Esse elemento psicossocial certamente não foi explícito na utilização vitoriana do véu em uma possível cerimônia; no entanto, a prática de cobrir o rosto em qualquer circunstância tem uma influência psicológica marcante no assunto e no observador.

A cor dos mantos de luto, femininos ou masculinos, é semelhante no hemisfério ocidental ao longo do século XIX, juntamente com os séculos anteriores e seguintes. O preto, a cor dos funerais, está ligado na cultura ocidental tradicional à morte, à deterioração e ao desconhecido. Isso não é universalmente verdadeiro: no norte da África, a cor funerária tradicional é definitivamente branca e, na maior parte da China, é de cor amarela (Boucher, 1987). Do ponto de vista ocidental, esses tons de branco e amarelo parecem singularmente inadequados para o traje dos enlutados, pois tendemos a associá-los à castidade e à luz do sol. Mas é muito importante lembrar que associações culturais com cores não são caracterizações completas das próprias cores, o branco poderia ser convenientemente associado aos ossos e o amarelo à icterícia ou talvez outra condição. A união de cores escuras com tecidos maçantes e desconfortáveis, como lã, crepe e impermeáveis, cria um ambiente instantâneo para o enlutado, que é uma negação corporal. As longas cerimônias fúnebres do século XIX exigiam paciência com roupas coçantes e exageradas. Os longos períodos de luto precisavam da categoria imediata do falecido para vestir roupas que diminuíssem seu estilo ou charme, e que inspirassem apenas tristeza naqueles que encontravam socialmente (Harpers Transaction, 1886). Esse tipo de negação do conforto individual em busca da piedade é uma das características mais salientes de qualquer estilo de vida dominado pelo cristianismo, mesmo que geralmente surja cerimonialmente, desde a exclusão e não a regra.

Em conclusão, as técnicas de luto do século XIX tinham sido inextricavelmente certas para as roupas ligadas ao luto. Ser viúvo era um procedimento caro, que nas classes média e alta precisava adquirir um guarda-roupa totalmente novo, elaborado segundo regras realmente específicas que proibiam certos tecidos e adornos até que um determinado período de tempo decorrido. A ocorrência de várias guerras e revoluções ao longo do século XIX, que precipitaram a morte de muitas mulheres e homens, pode ter contribuído para a codificação do luto. Absolutamente o luto praticado simplesmente pela rainha Éxito depois de 1861 influenciou as classes superior e central da Grã-Bretanha e da América. No geral, a aparência e a parte inferior do vestuário não mudaram no sentido mais padrão, o que geralmente, em uma época em que a moda conhecida começava a exigir uma força particularmente forte, definitivamente não é muito surpreendente. No entanto, as mudanças sutis no vestuário dos enlutados refletem mudanças morais e sociais e podem sugerir temas culturais, como os meios de vestuário de cor escura.

Bibliografia :

Bibliografia

Obstruer, Francois Leon Louis. 20.000 numerosos anos de moda: a história dos padrões de roupas e cores pessoais. Nova York: Harry N. Abrams, 1987.

Mundo Histórico de Chicago. Apenas os fatos artísticos. http://www.chicagohs.org/AOTM/apr00/apr00fact3.html

CHS, 1998.

Harpers Bazar: luto e usos de serviços funerários. 17 de abril de 1886. (Autor não listado)

Masson, Ann e Bryce Reveley: o momento em que o Sol simples da vida se pôs: Imagens de mulheres do sul de luto, 1830-1860. Southern Quarterly, v27 n1, pp32-56.

Perrot, Marie, impotência masculina. Uma história de vida pessoal, volume. 3: Da sua época de revoluções à guerra maravilhosa. Cambridge, MA: Bellknap / Harvard University Press, 1990.

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